化妆的基本工具有哪些

一、化妆的基本工具有哪些

1、化妆纸，棉花棒及棉花球，海绵扑，眉笔，拔眉镊子

2、化妆纸：用于吸汗、卸妆，一般化妆第一步使用，卸妆最后一步使用。

3、棉花棒及棉花球：主要用于眉毛和眼瘾的涂抹，注意一般是一次性使用。

4、海绵扑：主要用于打粉底，一般用于底妆，可以多次使用，但一定要注意消毒清洗。

5、眉笔：主要用于涂抹眉毛，一般用于半永久式的眉毛；也可以用于修理睫毛。

6、拔眉镊子：主要用于适当的修理参差不齐的眉毛。

二、化妆需要的工具有哪些

裸妆必备化妆品有粉底或者气垫BB绝对是必需品，也少不了眼线笔或者眼线液笔，当然还要有腮红，不同的脸型有不同的腮红画法，正确地刷上适合你的腮红能让你顿时神采飞扬。

1、眼影色盘，依个人喜好和需要而定，看本人适合哪类角色，跟服装和原型的妆相称就可以了，可爱的角色一般用明度高的粉红粉蓝粉紫珠白明黄视觉系的要偏向深重色系，蓝紫茶金棕黑。

2、隔离霜，以前我还真没发现这么好的东东，上次因为出贝利亚要用京剧油彩，就去辽西随便一问，小姐推荐的CIVEA活力原美白隔离霜，20来块钱，物美价廉，最大的好处是可以调整暗哑肤色，能让皮肤显得亮白粉嫩~简直可以代替粉底。

3、粉底液，颜色不要跟自己肤色差太多，粉质当然越细腻越好。日常淡妆和夏天用，没什么好说的，多试几个品牌比较一下吧，我只用过MGPIN的。

4、粉底爽，COS用的首选，外出、外景或摄影棚拍摄都适用，一般和影楼用的粉底是一样的，遮盖力强，也比较持久。明香明艳牌的小盒，批发市场有卖的，大约20多块。颜色选比自己肤色稍微亮一点点的，以及鼻梁高光提亮用的两种。

5、定妆粉，透明散粉，这个不用太讲究牌子，粉质当然也是越细腻越好。

6、便携粉饼，特别推荐--干湿两用粉饼，一般都是带粉扑和镜子的粉盒，可以同时兼具打粉底、定妆、补妆，并随时整理检查妆面的N多功能，实为高效方便、经济实用、居家旅行、外出必备之天赐恩物~!最后就是化妆包、化妆箱。看合适的买吧，如果是外出补妆就要用轻薄的布包，长度以能放下眉笔为宜，尽量节省空间，不装没用的东西。

三、古代的女子化装工具叫什么

1、镜台：是古代女子的梳妆台，镜台的下方还备有小抽屉，用以放置胭脂、妆粉、眉笔等化妆工具，外形大方，实用。也是女子出嫁的必备嫁妆，如同妆奁。

2、妆奁：是原指女子梳妆打扮时所用的镜匣，是古人盛放梳妆用品的器具，最早在战国时期就已经产生并流行开来，一直延续到明清时期，历史十分悠久。

在战国秦汉时期，多为漆器妆奁，是名望贵族才能享有的。经过唐宋变革进入宋代平民社会以后，人们在追逐器物精美的同时，更加注重器物的实用性，这使曾经昌盛一时、适合席地起居的汉式漆奁逐渐演变成适合垂足而坐的多层套奁。随着明式家具的大发展，妆奁最终演变成了大型梳妆台和便携式梳妆匣。

3、花钿：是古时妇女脸上的一种花饰。花钿有红、绿、黄三种颜色，以红色为最多，以金、银等制成花形，蔽于脸上，是唐代比较流行的一种首饰。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

4、胭脂盒：是女子用来放胭脂、香粉的盒子，是古代女性闺房必备之物。汉代，当时女性不仅对胭脂制作方法、使用规范、香味成色有一整套严格流程，更对胭脂盒有着近乎偏执的审美趣味。正是在此时，开始出现了专门用来盛放胭脂水粉的玉石、琉璃胭脂盒。

唐代以后，胭脂盒的材质和制作工艺开始出现了丰富多彩的转变，除了瓷器以外，鎏金错银珠玉螺钿，雕镂镶嵌，各领风骚。明清胭脂盒可谓数千年胭脂盒历史的巅峰，特别是贵族阶层对盛放脂粉的器皿更是无所不用其极，这在《红楼梦》中有所佐证。

5、螺黛：又叫“ 螺子黛 ”。是古代妇女用来画眉的一种青黑色矿物颜料。螺子黛出波斯国 ，每颗值十金。

梳妆匣。

梳妆匣，如小方匣，正面对开两门，门内装抽屉数个，面上四面装围栏，前方留出豁口，后侧栏板内竖三扇至五扇小屏风，边扇前拢，正中摆放铜镜。不用时，可将铜镜收起。小屏风也可以随时拆下放倒。镜台类似专用的桌子，台面上竖着镜架，旁设小橱数格，镜架中装一块大玻璃镜。

至迟在清代后期已很常见。低镜台形体较小，一般放在桌案上使用。镜台面下设小抽屉数个，面上装围子，宫中常见的还有在台面后部装一组小屏风的，屏前有活动支架，用以挂镜，又名“镜支”。也有的不装屏风和围子，而是在台面之上安一箱盖。打开盖子，支起镜架，即可使用。

扩展资料：

随着时代的前进和化妆内容的演化，梳妆匣的型制逐渐有了变化，变化的最基本特征就是把大盒中散装的小盒变成了一只大箱中嵌入的平屉和若干抽屉。

这种型制演变至少从南北朝时期就已经开始，北周文学家庾信《镜赋》中有“暂设妆奁，还抽镜屉”的句子，可见当时的梳妆匣已经有了抽屉。在江苏武进发掘南宋墓出土的镜箱，其结构就已经具备了这种型制的雏形。

这只镜箱箱顶有盖，盖下平屉中设一支架，打开箱盖，立起支架，即可安放铜镜；箱体还设有抽屉两只，显然这比起汉代妆奁中的小盒已经复杂了很多，它已成为箱体的有机部分，而屉中放置的诸如胭脂盒、粉盒之类，已经成为第三层次的单元。

参考资料来源：百度百科-梳妆匣

化妆工具对每个女孩子来说都不陌生，随着时代的发展，各式各样的化妆工具日新月异、层出不穷。“女为悦己者容”是自古流传的一句话，可见中国古代的女子及非常注重自己的妆容了，那么，在古代女人的化妆台前一般都会放着哪些宝贝呢？

一、黛眉开娇――眉笔

据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦

后涂在眉毛上。眉笔在古代又名“黛”，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”，历史也颇悠久。除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国。因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

二、芳泽可亲――妆粉

中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了。最古老的妆粉有两种成分米粉和铅

粉。铅粉又叫“铅华”，俗称“胡粉” 。两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。关于米粉的制作方法，在《齐民要术》里有比较详细的记载。制粉方法：是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多。从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。

近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里。最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

三、朱唇一点――口红

红色染料从商朝就有了 。北魏贾思勰在《齐民要术》记载：先制香酒，以丁香、藿香两种香料，拣上好的新收的、无杂质的洁净棉花中，然后投入事先已烧至微烫的酒中，以热酒吸收棉中的香料之味。浸透到期后，取出棉花和香料，将牛油或牛髓放人此香酒，旺火大烧，滚沸一次加一次牛油脂，数滚之后，撤火微煎。此时慢慢掺入以朱砂研取的红色颜料，并以青油调入，搅拌均匀，灭火后，待其自然冷却，凝成的红脂细腻鲜艳，香气蕴藉，即为妇女喜爱的饰唇用品了。

四、姹紫嫣红话胭脂

胭脂是古代妇女常用的化状品。历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓（辛追）中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有胭脂。妇人妆面的胭脂有两种：绵胭脂和金花胭脂。绵胭脂是一种便于携带的胭脂。以丝绵卷成圆条浸染红蓝花汁而成，妇女用以敷面或注唇。金花胭脂是一种薄片胭脂，以金箔或纸片浸染红蓝花汁而成。使用时稍蘸唾使之溶化，即可涂抹面颊或注点嘴唇。到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。

古代胭脂的原料有很多种，除了红蓝花外，还有重绛、石榴、山花以及苏方木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作胭脂的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。山花，与石榴花相仿。山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料的历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

五、梳妆奁

中国的妆奁文化历史可谓久矣，镜案同妆奁文化是一对与生俱来的孪生姐妹，也是妆奁文化的重要内涵。镜奁，俗称梳妆箱，旧时宁绍一带也有叫梳头婆。

若要探寻妆奁文化，远可追溯到殷商之前的新石器时代。古代的铜奁、陶奁多呈圆筒形，直壁、有盖。秦汉盛行盛行的奁，一般器腹较深，底有三足，旁有兽衔耳环。古代的铜奁、陶奁既是梳妆用具，同时还兼作贮存美酒和食物的盛器。南宋的红漆剔犀葵瓣式三层套盒，这件漆奁是三层盒子相迭组成，有盖，底部平坦，侧面轮廓呈现六个花瓣形的弧面，造型婉转柔和。古奁在晋、唐后渐渐演化，东晋大家顾恺之在《女史箴图》中画有两位正在梳妆的妇女，身旁除有四个奁盒外，又多了一具形似蜡台的镜架，铜镜插挂在架顶上。

六、梳妆台

多年前河南郑州宋墓的壁画中曾发现画有镜台。宋《魏武杂物疏》载“镜奁之大者，镜台出魏宫中”。《法书要录》亦记有：“恒书如插花美女，舞笑镜台。”可见镜台在宋时已很普遍。镜奁经明清两代演绎派生出繁多款样，有镜台、镜架、镜箱、镜袋、官皮箱等等，其做工之精，用材之优，前所未有。镜架是古代一种支镜子用的架子，架似交椅状，可将镜斜依，小巧精美，故也有称为交椅式镜架。镜架和镜台大体上相同，但略有差异。镜架中最为典型的是屏风式镜架。提起官皮箱，人多以为乃官府所用皮箱。其实官皮箱并非官用，亦不是皮制，乃是尺半高前有两扇门，里置抽屉数只，上有空盖内藏铜镜支架的木制梳妆箱。

如此丰富多彩的化妆工具，深刻显示了中国古代人民的智慧，是中华名族历史文化的一笔宝贵财富。

发式是妇女头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美。古代妇女发式造型的变化，极为富丽而多姿，历代相承，不断变化，从简至繁，，又从繁复简，往返交替，有关记载甚多，仅就《髻鬟品》记载就不下百余种。这些发名皆是由发型与首饰寓意而命名，绰号虽多，按其编法与发式可概括为几种基本类型，简述于下：

1．结鬟式

这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。

2．拧旋式

这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”①。

这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。

3．盘叠式

这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。

这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。

4．反绾式

这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。

这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型时，可灵活变化与参考。

5．结椎式

这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运 用。各式椎髻多为已婚少妇所用。

6．对称式

这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

“O发”

这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“O”，故称O发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。

蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。

蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。

博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。

妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。

唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。

公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城于是随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其本时代的一些特色。

明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。

双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。

牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。

明代宫女髻发式、戴莲花冠、簪花

清朝发型解析

清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清灭，这 237年间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统一的多民族国家，并获得了巩固，中期社会经济进一步发展，资本主义开始萌芽，末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。

清统治者在关内建立政权以后，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。

大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。

冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的 “纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已。

妇人之爱妆饰，自古而然。

由常识而论，美容既费钱财，又耗时光，非二者兼备，不能细心刻化。

我国古代女子妆饰，登峰造极者当首推唐代。而唐代之代表，当首推皇室。当时女子妆饰，必创始于宫廷，而民间效之；流播所及，北里群花之官妓女子又效之。但娼妓对于唇、眉、面、发的化妆术，在继承一般化妆的特点中，比较更为革新。兹分述如下：

一、发式 古代女子发式的美丑，与容貌的姣好大有关系。前人赞美女子的语言，有“秀发如云”、“长发委地”；发式也呈诸多名目，分曰“高髻”“堕马髻”两大类。前者取向上的形式，高如耸立之层云，我们从影视中看唐代宫女或更看公主们的头饰便知。后者向下低垂，三、四十年代的上海滩最时髦的女性大多如此。

二、眉 有个成语叫“眉目传情”，可知眉与目的同等重要，也是女子面部美不可缺少的一部分。汉代张敞画眉是有名的故事，这位担任过京城长官的男子就曾为他的市长夫人描画眉毛。这件事在当时传为美谈，还居然写进了《汉书・张敞传》。

眉毛的化妆也是两种。一种细而长，一种宽而广。具体画法当然有些讲究，总之要好看才是。据说有所谓“西蜀十眉图”。

三、唇 唐有乌膏注唇的风尚。白乐天《时事妆》诗：“乌膏注唇唇似泥。”《唐书・五行志》：“元和之末，奇异化妆流行，不施朱粉，唯以乌膏注唇。”

《清异录》说：“僖、昭时，唐代都中倡家，竟尚妆唇，妇女以此分妍否(美丑)。其点注之工，名字差繁，其略有胭脂晕品、石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万全红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天工巧、落儿殷、淡淡心、朱龙格、双唐媚、花奴样子。”可见唐末倡家唇的化妆术，非同一般。

风气所及，又反过来影响主流社会。至后来，良家妇女渐渐有效仿娼妓妆饰的习惯，为正统人家所鄙夷不屑。

《叙小志》说：“唐崔枢夫人治家整肃，不许群妾作时世妆。”对流行的娼家时髦妆饰是厌恶禁止的。但除非运用权力严令约束，否则这种干预往往收效甚微。

明谈迁《枣林杂俎》引安阳人“张氏风范”说：“弘治、正德初，良家妆饰，耻类娼妓。自刘长史更仰心效之，渐渐因袭，士大夫不能止。近时冶容犹胜于妓，不能辨焉。风俗之衰也。”叹息归叹息，流风之不可遏制，却是无可奈何的事实。

引文中“近时冶容犹胜于妓，不能辨焉”，则女性之妆饰，在明代中后期已比妓女更胜一筹。具体情形，不妨看今日某些演艺明星及时装模特，便可略知一二。

其实元、明两朝，对娼妓、乐人的服色，有着特别的规定。

据《元典章》：“至元五年中书省札，娼妓穿皂衫，戴角巾儿，娼妓家长并亲属男子，裹青头巾。”《元史・舆服志》说：“仁宗延佑元年定服色等第(等级)诏：娼家出入，只服皂褙子，不得乘坐车马。”

《明史・舆服志》也有类似规定：“教坊司冠服，洪武三年定。……乐妓明角冠皂褙子，不许与民妻同……教坊司伶人常服绿色巾，以别士庶之服。”但从实际操作看，恐怕不免形同虚文吧。

以妓女的职业特点，当是卖笑为生，想要博取嫖客好感，妆饰是不能不刻意追求的。这刻意追求的结果，便是拿了小脚去迎合心理变态的嫖客。

娼妓裹足之风，宋、元以后最盛。古代女子施朱敷粉外，又涂额之黄，画眉以黛，大抵注重唇妆、眉妆、额妆、面妆，及鬟髻妆。以“缠足”为一般妇女妆饰品的，则自宋以后，却有可征。《侯鲭录》说：“京师妇女妆饰与脚，皆天下所不及。”《辍耕录》说：“元丰(宋神宗年号)以前犹少裹足，宋末遂以大脚为耻。”

凡事形成风气，便不可疗救了。

娼妓裹足，大约亦始于宋代。作俑者良家，而娼妓仿效。《艺林伐山》说：“谚言杭州脚者，行都妓女，皆穿窄袜弓鞋如良人。”这就是明白的证据。

元代伊世珍《琅环记》说：“吾闻圣人立女而使之不轻举也，是以裹其足。所居不过闺阁之内，欲出则有帷车之载，是以无事于足也。”

中国专有一类烂污文人，凭此卑劣心肠立身处世，将原本丑陋之举，附会为经典学说圣人理论。这位伊世珍便是代表。

且看另一位元代文人的说法。白E湛《渊静语》说：“伊川六代孙(程)淮咸淳间为安庆y。明道年五十四卒，二子相继早逝，无后。淮之族尚繁衍，居池阳。妇人不缠足，不贯耳，至今守之。”盖当时缠足已成天经地义，伊川族人中的女性不肯随俗，白E湛所以特别记录这一桩事实。白氏提及的这位伊川先生许多人未必知道，但影响中国近千年的“女子饿死事小，失节事大”这类封建礼教，就是这位伊川先生创立的道统思想，俗称程朱理学的代表人物程颐，与朱熹齐名。

伊川先生要别人家的女子中规中矩，即使做了寡妇也不得改嫁，可他家的女性却拒不缠足，其兄程明道的两个儿子相继早逝，儿媳也曾改嫁他人。这答案说来只有两种，要么是我们把圣人的理论理解错了，要么是圣人的理论只合要求别人，自己则可以例外。但凡读懂了这点，你就是圣人，愚民政策对你无用。

中国的事情就很古怪，照理美容是能增加女人魅力的手段，无可指责。问题在于居然无聊到拿了脚来痛下功夫，实在无法理喻。当初是良家女仿效宫廷，继而娼妓门中也兴起缠足之风，因为嫖客喜欢。

其间更有政治的压力参与其中，明沈德符《野获篇》说：“明时浙东丐户，男不许读书，女不许裹足。”是裹足成为贵族妇人专有妆饰品，贱民阶级女子，则政府以法令禁止。如是一来，缠足便成为一种地位，一种身份，一种不可或缺的光荣。导致民间女子，便要竞相追逐，哪怕穷得瘪着肚子，也要品尝贵族阶级的虚荣。嫖客花钱买笑，虽说不能企盼宫女接待，却可以让妓女也学宫女姿态。政治的压力反而促成社会的广泛响应，法律遂成空文而无法贯彻。

市场需求使妓女缠足比民间女子表现积极，而且越小越受欢迎。历史上有位叫杨铁崖的著名嫖客，《辍耕录》上说他“耽好声色，每于筵间，见歌儿舞女有缠足纤小者，则脱其鞋袜，盏以行酒，谓之金莲杯”。

金莲杯这样的丑行并非杨铁崖首创，宋代便已有之，至明代更大行其道。徐纨《本事诗》说：“何元朗至阊门携}(酒器)夜集，元朗袖中带南院妓女王赛玉鞋一只，醉中出以行酒，盖王足甚小。礼部诸公亦尝以金莲为戏。王凤洲乐甚，次日即以扇书长歌云：‘手持此物行客酒，欲客齿颊生莲花。’元朗击节叹赏，一时传为佳话。”两嫖客因金莲而互为知音。又唐子畏《咏纤足排歌》云：“第一娇娃，金莲最佳，看凤头一对堪夸。新荷脱瓣，月生芽，尖瘦帮柔绣满花。从别后，不见他。双凫何日再交加，腰边搂，肩上架，背儿擎住手儿拿。”照此看来，小脚对于亦有特别快感，无怪乎一般坊间妓女，大家都裹三寸金莲，以为献媚嫖客的工具。有足稍长大者，则被讥诮为“大脚”，文人墨客中的嫖妓者，就要形诸笔墨写诗嘲讽。你叫当时娼妓，为博得嫖客欢心，如何不以缠小脚为推销自己的妆饰品。

中国的文人嫖客，实在要对折磨女人的缠足历史，负相当的责任

话说最著名的败家昏君隋炀帝。他喜欢坐着龙舟到处游荡每个舟上都有挑选的妙丽长白女子千人手执着雕板镂的金楫被称为“殿脚女”。一天隋炀帝看上了一位殿脚女吴绛仙迷上她的柔韧和丽质要提升她为婕妤却没想到她已经嫁人了隋炀帝很扫兴把她提到龙舟执首楫称为“崆峒夫人”。这位皇帝的爱好真是广泛而没有原则啊有教无类从老爹的妃子到地位最低的民妇再到羞颜未尝开的小女孩通吃只要够漂亮。

由于吴绛仙把眉毛画成长蛾眉状后宫佳丽争先恐后地效仿画长蛾眉。司宫吏每日发放螺子黛五斛叫做“蛾绿”。螺子黛产自波斯国每颗价值十金。隋炀帝每每倚靠着蔽日帘看吴绛仙许久也不离开说“古人说‘秀色若可餐’像绛仙这样的真可以治疗饥饿病啊。”

另一位劳民伤财的美女是孙权之子孙和的爱妃孙夫人。孙和常将孙夫人抱膝上一晚月色明亮一不小心他手里的玉如意碰伤了孙夫人的面颊血流满面。孙和唤来御医命令他们不得留下任何疤痕。御医说止血容易要不留疤就必须用白獭髓、玉屑和琥珀屑调和一起经常涂抹才能生效。孙和于是悬赏天下有献白獭髓的以千金酬谢。富春江上有个老渔翁禀奏说每年祭鱼的时白獭们为争夺配偶将发生厮杀格斗死去水獭的枯骨藏于石穴之中虽然里面没有骨髓但将骨头粉碎与玉粉调和也可以去疤痕。孙和听了便命渔翁打捞一些獭骨玉屑、琥珀粉调和制成药膏。结果昂贵的琥珀粉用得太多邓夫人敷完以后脸颊上留下了一个赤红的斑点看起来更俏丽了。后宫嫔妃一看纷纷都用丹脂脸颊上点一小斑竟成风俗。