Cucci设计总监Frida Giannini 和 Channel设计总监 Karl

Frida Giannini 　　

三束灯光打在Gucci佛罗伦萨旗舰店光洁的地板上，这里的布置全部换上了白色，仿佛象征着一场政体的转变。在Tom Ford离开后，时装界几乎把所有怀疑、热情都放在上面的地方，正经历着前所未有的变革和阵痛。然而，掌声终于再次响起，这个王国新的掌权者是Frida Giannini，现在，33岁的意大利女郎看上去像是一位从60年代走出来的波西米亚模特：又黑又直的中分头发，垂在两肩上；细长的双腿紧紧地裹在极瘦的牛仔裤里，又细又高的金色鞋跟蹬在脚下；丝绸上衣微微颤动--那是她受一件Gucci古董围巾启发而设计的作品。
　　作为最新的女装成衣和所有佩饰的设计主管，Giannini管理着40多位出色的设计师，对品牌90%左右的收入负责——如果说这已经是一个沉重的负担，就更别提她那刚刚结束的夏日婚礼。“这些都重重地压在身上，”她承认：“但我不是那种动不动就担心的人：‘天哪！上帝！我会犯错误吗？这该怎么办？他们会让我卷铺盖走人吗？’我根本不会考虑那些。这些都是游戏中所必须面对的。”
　　10多年以来，除了住在北极圈里的人，大家都知道时尚圈里当之无愧的王者就是Tom Ford。他在90年代初拯救了奄奄一息的Gucci，同时让自己也成为国际巨星。他留下那沉重的王冠只来得及在成衣设计师Alessandra Facchinetti的头上戴了两个季节，继位者就匆匆离开了任期。是他的影响力太大，仍在波及人们对继任者的看法吗？随着Giannini走马上任，担起了服装、广告和形象设计，以及上亿个包包的制作，问题出来了：她真的能驾驭这头奢侈商品巨兽，驶向一个新的(并且是更加有利可图的)时代吗？
　　佛罗伦萨，这个品牌的诞生地，1921年，就是在这里，Guccio Gucci第一次打开了店门，开始出售旅行箱给时髦漂亮、热爱奢侈生活的意大利客人。几乎所有的Gucci产品现今仍在这里生产，这也是美丽的Giannini安居乐业的地方。而那位曾经炙手可热的Tom Ford显然从来没有在这个宁静的城市安顿下来过。他把绝大多数时间都消磨在时髦热闹的伦敦，并且成功地建立了属于自己的王国：一间人造卫星般前卫、无瑕的办公室。在那儿，各种各样的设计、资料和策划奇迹般地成就了他性感夺目的设计风格。Giannini却在佛罗伦萨找到了乐土，这里让她找到了Gucci女人的新感觉。
　　Giannini坐在自己大却闲散的办公室里不紧不慢地说：“Tom10年前创造了一个无敌的神话，但他的个人风格越来越难以同Gucci相结合，反之亦然。我现在的目的之一就是要让这个品牌更接近Gucci本身。”那么，什么才是Gucci本身呢？记得Tom Ford曾经这样比喻自己手下的两个品牌：“Gucci是一个性感得令男人血脉贲张的美艳尤物，而YSL则是那个冷艳得会将蜡烛油滴在男人胸膛上的性感贵妇。”聚光灯将再一次地照射到Gucci的产品和传统上来，而不仅仅是广告宣传画中时髦而生动的都市女子，至于服装风格，按Giannini的话来说，也会有所变化：“我想要保持‘性感’的特点，但不会以那么夸张的方式。我会将‘夸张’二字从Gucci的词汇表上一笔勾销！”这一切，我相信仅仅因为她——身为女人。
　　10月里，她的处女秀发布了，从构思到制作出成衣，仅仅用了春季10周的时间。这个系列包括了硬绸长裤，斑马纹的夹克和超短热裤，以及古董印花的缠绕式长裙。持反对意见者担心这些设计会不会“安全过头”，远离了统领Gucci时装的标志性性感设计。但这正是关键之所在。对做了Tom Ford 11年手下的Giannini来说，那种在十年间留下了深刻印象的东西，已经随着时代凋谢了。她当然不会说它已经过时，或者把这个词与Gucci的往昔岁月联系在一起，但招摇在Tom时代的粗野性感，被她拒之门外。“从豪华轿车中跨出来的女人、派对女王，这些想象中的女性形象，在我看来并不是现时真正购买的Gucci女人希望获得的形象，”她强调：“我会被那种更自信、充满乐趣好奇心的女人打动。”这是一个真实而鲜活的女人，而不是从晒黑舱里出来，皮肤又黑又紧的一个性感立方体。
　　虽然自己并不是一个光芒四射的女人，Giannini的天分在聚光灯下却有着不同凡响的闪光之处。1997年，从罗马设计学院毕业以后，她就进入了Fendi时装屋。开始她做成衣设计工作，然后到了收入可观的配饰部门，在那儿，她成为Fendi最亮眼包包的幕后策划首脑。一季一季地，她把那法国棍子面包状的手袋花样翻新地推荐到人们的眼前，在激烈的竞争中，令包括Tom Ford在内的设计师们感到艳羡。
　　于是，2002年，Tom Ford在伦敦的办公室约见了Giannini。那一天，她照常穿着自己的“制服”：牛仔裤、白色衬衫、一双时髦的金色拖鞋。她的头发染成了歌星Annie Lennox那样的金色，最多只有1英寸长。对话是简短的：“他只是告诉我，他所有在美国的女朋友都挎着一只Fendi的包包——那可不好，”她回忆道：“他说想要我到Gucci来，这就是整个会面的对话。”
　　Giannini收拾收拾就到Gucci报到了(还带走了法国棍子面包手袋给自己的妈妈——她用一整间屋子来收藏女儿的设计)。当然，Ford的预见，像往常一样，又一次灵验了。自打她来到Gucci，Giannini为这个品牌掀起了一波又一波的手袋狂潮。
　　“Frida令Gucci的佩饰得到了新生，”Mark Lee，现任Gucci的CEO。这位老板欣慰地发现，在她到来后的一季中，皮具的销售就激增了31.6%，鞋的销售增长26.5%。Lee将Giannini的快速上升归功于她“对Gucci专注而自信的态度”以及“她为那些古老经典的元素增添了摩登而新鲜的感觉。”
　　事实上，Giannini的天分之一正是对古典的Gucci图案和造型的重构，尤其是马蹄形标志，她不仅让它变成了彩色蛇纹的变体书写形式，并且把它印得那么大，让人不注意都不行。Gucci深厚的传统是她灵感的来源：“我们的传统是你能看到的最美丽的东西，”她激动地说：“这就像我们私家的跳蚤市场——几十万个设计理念呈现在你的面前，创意无穷。”
　　Gucci新女王：
　　1972年，Frida Giannini出生于罗马，并在这里度过了悠然的年轻岁月。从罗马时装学院毕业后，她先是在一间很小的时装屋做设计工作。1997年，Fendi向她敞开大门，从此开始了在品牌时装屋的设计生涯。
　　2002年，在与时任设计总监的Tom Ford短暂交谈之后，她便被Gucci挖走，担当了手袋的设计总监。两年后，空前但不绝后地，她被任命为整个Gucci品牌鞋、包、行李箱、小皮具、丝绸、高级珠宝、礼品、手表以及眼镜的设计总管。她以“Frida”式的自信和坚定开展了具有突破性的设计和管理工作，同时非常注意使用Gucci传统的灵感，如“Flora”印花围巾的图案以及骑手形象，加入到当代的设计中来。为古老的传统添加性感、新鲜的动力，这是当今许多设计新人得宠的原因，Giannini也不例外地受到了各方的青睐。
　　2005年3月，Gucci公司正式宣布Giannini成为其女装成衣设计总监，同时兼管所有佩饰品线。6月，她在纽约发布了自己的处女秀，获得不少的掌声，无论是媒体，还是零售商方面，对这位意大利美女都很看好。
　　她是一名女骑士，拥有7000张原声橡胶唱片，热爱旅行，从伦敦、巴黎到东京、纽约、洛杉矶，四处寻求灵感。像她所在的品牌一样，她也选择佛罗伦萨作为自己的基地。无论工作，还是私人生活，都围绕着这座城市。清晨，她到Gucci的办公室上班，傍晚，回到佛罗伦萨城中与丈夫共有的一所15世纪的别墅中，就像你和我一样平静地生活着。

英文名：Karl Lagerfeld

　　职务：设计师

　　现担任设计师品牌：CHANEL,FENDI以及设计师同名品牌

　　性别：男

　　出生年月：1933年9月10日

　　说起Karl Lagerfeld，脑海里的第一反映永远是 Chanel的艺术总监招牌式的表情，佩戴着墨镜，手拿抓扇、脑后拖着辫子，就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”。他永远象“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，妙语连珠，他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。

　　Lagerfeld 每年为Chanel 制作8 个系列的服装，包括成衣和高级时装，为Fendi 制作5 个系列，同时还为他自己的品牌做设计。他这种超强的能力令他在时尚界独步天下。除此之外，他也是著名的摄影师。他不仅为Chanel 拍摄宣传照和产品目录，还举办自己的摄影展。作为一名通晓英语、法语、德语和意大利语的读者，他连出版业也不肯错过。他在巴黎Rue Lille 上开设了一家叫做7L 的书店，所出版的图书主题横跨他感兴趣的各种领域，包括时装、摄影、文学、广告、音乐、报业、神话、插画、幽默作品和建筑。然而其中最为畅销的还是Lagerfeld 本人在2002 年出版的《Karl Lagerfeld 减肥指南》（The Karl Lagerfeld Diet）。

　　1933年9月生于德国汉堡，14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。

　　1954年获得羊毛局的时尚设计大奖的外套组冠军，而另一位设计师伊夫圣洛朗则获得晚装组冠军。

　　1955年被时尚设计大奖的评委Pierre Balmain选中为助理，在其品牌下学习。

　　1958年出任时装屋Jean Patou的设计师。五年后正式离职，成为自由设计师。

　　1964年成为Chole品牌设计师，将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。1972年10月，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 设计的 Chloe 1973 春夏时装系列大获成功，并成为当时的报纸头条新闻。1992年重新担任该品牌设计师。

　　1965年为FENDI品牌担任设计至今，同时FENDI著名的双F标志也是出自卡尔之手。卡尔富有戏剧性的设计理念使芬迪 (FENDI) 品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，将FENDI推到了高级时装的一线地位。

　　1983年成为CHANEL品牌设计师，在外界普遍不看好的情况，成功使品牌复活,另CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。卡尔完美提炼Coco Chanel的优雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。同时还将纽扣坊Desrues、羽饰坊Lemarié、刺绣坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金银饰坊Goossens 及花饰坊Guillet一一收入囊中。

　　1984年推出个人同名品牌 Karl Lagerfeld，在属于自己的品牌中，卡尔的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。

　　1987年出于品牌宣传的目的，开始摄影生涯，之后CHANEL,FENDI 和同名品牌广告多数由其拍摄。和时尚杂志也有多次的摄影合作。

　　2004年11月，卡尔与瑞典著名快速时尚品牌H&M合作，推出的“Karl Lagerfeld × H&M”限量版时装，2天之后即告售空。

　　2006年12月8日，卡尔宣布推出同名品牌的副线品牌“K Karl Lagerfeld”，K Karl Lagerfeld 定位年轻休闲时尚，有男装也有女装，推出大量的Tee和牛仔。

　　2007年10月FENDI在中国长城举办发布会。成为首个登上长城举行发布会的设计师。

　　2008年6月10日～9月7日，凡尔赛宫推出卡尔•拉格斐(Karl Lagerfeld)“阳光下光影中的凡尔赛宫”摄影展，以全然独创的角度，透过光影效果的捕捉诠释凡尔赛宫独特精采的文化与历史遗产

　　2008年 在法国道路安全部长的邀请下，他将黄色荧光衣穿在黑色西服外，戴着他最喜爱的露指黑色手套，还有标志性的黑色太阳镜，此次运动的标语就是：“它是黄色，它很丑陋，它和什么都不搭调，但是它可以保护你的生命。”他还登上了法文字典《Le Petit Larousse》（《拉鲁斯小百科词典》）2009版的封面。

　　德国泰迪熊推出了外形酷似Karl Lagerfeld的限量版Teddy熊。带着纯黑墨镜，深黑色西服套装搭配白色条纹衬衫，黑色细条领带以及带有“ＫＬ”亮钻ｌｏｇｏ的腰带。

　　为了纪念Coco Chanel女士诞辰一百二十五年而出的限量钱币系列，钱币一面是Chanel女士的头像，一面印着数字5，表其面值为5欧元(或者6.3美元)。

　　还参与了设计人工岛屿豪宅“Isla Moda”

　　纪录片《时尚大帝》同年问世，将他生活、工作、设计服装珠宝等所有的细节都展露无遗，片中Karl Lagerfeld本人还讨论到对爱情看法，对童年的回忆等，完全的本色出演，让大家全方位的认识了真实的Karl Lagerfeld